Paso 2: elegir batería, I

Como ya adelanté, voy a centrarme únicamente en baterías electrónicas. Si algún día me quedo sin contenidos quizá pueda hacer una reseña sobre las acústicas, pero no es mi intención ahora mismo.
Una vez nos hemos decidido por este tipo de instumento llega la dificilísima búsqueda del modelo idóneo. Detalles a tener en cuenta:
- Presupuesto. Según cuánto puedas gastar tendrás que despedirte de algunas funciones y los materiales serán algo menos robustos.
- Espacio. Aunque son más pequeñas que sus hermanas acústicas, siguen ocupando un espacio respetable. En la mayoría de tiendas online informan de las medidas del kit, así que siempre iréis sobre aviso.
- Componentes. Relacionado con el precio, pero no siempre. Hay baterías que por un precio módico ofrecen más componentes que otras de precio similar, generalmente debido a que en estas últimas "pagas la marca". El cocodrilo y el tipo a caballo encarecen muchísimo una prenda, y aquí pasa algo similar. Sin embargo, también es común que vaya aparejado con mayor calidad en los materiales de fabricación.
De igual manera, hay diferencias con respecto a las funcionalidades de cada componente. Me explico: el pad (elemento sobre el que golpea la baqueta) de caja puede generar uno, dos o tres sonidos dependiendo del modelo. Lo básico es un sonido en mono, pero de ahi pasa a un sonido estéreo, dos sonidos (centro y periferia) y tres (centro, periferia y aro). Pasa lo mismo con los pads de platos y tom. Cuantas más cosas haga tu batería más alto será el precio, y si optas por una marca reconocida tendrás prestaciones básicas al precio que otros ofrecen prestaciones medias/avanzadas. Hay un detalle muy importante del que me avisaron: el pedal de bombo debería ser igual que el de una acústica, sin excepción. Algunas Yamaha vienen con un pedal sin maza, y eso proporciona una experiencia muy poco realista (cuando tocarais con una acústica os sentiríais perdidos). Pedal con maza siempre. Otros sets vienen sin pedal, como las KAT KT1 y KT2, así que al presupuesto hay que sumar el de este componente. Ten muy presente qué es lo que quieres; como principiante no pasa nada si tus pads son de una sola zona, pero cuando vayas mejorando querrás algo más parecido a la acústica. Es importante reseñar, sin embargo, que la mayoría de baterías electrónicas admiten componentes distintos de los que traen de fábrica, así que si te quedas corto con la caja de una zona podrás adquirir una de tres zonas (primero asegúrate de que en efecto son compatibles).

En la próxima entrada hablaré de modelos, pero en esta me limitaré a explicar qué es cada parte de la batería.

- Rack: la estuctura que soporta todo lo demás. El rack debería ser robusto, preferiblemente de acero o similares, porque va a aguantar mucha tralla.

Rack de una Alesis

Rack de una KAT

 - Pads: el componente que simula los parches de la batería acústica. Hay de varios tipos:
     - Caja (snare en inglés): como su nombre indica. Todos los pads, independientemente del tipo, pueden estar hechos de dos materiales: goma y malla. La goma es más barata y común, y según el fabricante tendremos gomas mejores y peores. Lo ideal es que os acerquéis a alguna tienda a probar el tacto, para familiarizaros con ello. De la goma depende lo realista del rebote de la baqueta. El otro material, la malla, es el preferido por mucha gente ya que dicen que tienen un rebote "excelente". Sin embargo, un profesional me avisó de que el rebote es tan bueno que "se pasa de bueno". Después de tocar con una electrónica con parches de malla, las acústicas parecen raras. Si tienes idea de tocar con acústica en directos no te recomiendo ir a por malla, porque la diferencia puede ser muy grande. Además, son más caras. Por lo visto Roland es la líder en parches de malla, aunque hay tutoriales en internet para hacerlas a mano (cosa de la que no puedo hablar porque no lo he hecho).

Pad de caja de goma Yamaha de 3 zonas

Pad de caja Roland de malla

     - Tom 1, 2 y 3 (a veces más): situados frente y a la derecha del músico.
     - Charles: el platillo que está a la izquierda, formado en acústicas por dos platos que chocan entre sí. Según el modelo de batería sólo tiene opción de abierto o cerrado, pero la mayoría traen un pedal mediante el que controlas la abertura (cerrado, semiabierto, abierto) y puedes hacer "chapoteo".
     - Crash y Ride: los otros platillos, situados a izquierda y derecha y por encima del resto. Pueden ser de una única zona o tener diferentes sonidos según dónde golpees, al igual que el resto de pads. Recomiendo evitar los platos triangulares, en forma de porción de pizza. Dependiendo de la calidad tienden a romperse y, aunque siguen funcionando, son incómodos de tocar. Mejor ir a por circulares o semicirculares con aro.

Pad de plato Yamaha

Pad triangular de una Millenium. El rojo mola mogollón, pero no los recomiendo

     - Pedal de bombo y pad de bombo. ¡Cuidado con los vecinos de abajo! Este es el elemento que más ruido puede provocar. Como decía, hay kits que incluyen un pedal de mentirijillas, a evitar siempre. Otros no incluyen el pedal, sólo el pad de bombo. Sumad unos 60 euros de pedal como mínimo a estos kits.

Maza y pad de bombo de una KAT KT3. Estos modelos no vienen con pedal, que debéis comprar aparte.

Pedal de la marca Gibraltar, asequible y cumplidor

     - Módulo: he aquí el componente más singular. Las baterías electrónicas generan sonido a través de una unidad de procesamiento, que es el módulo. Aquí se enchufan todos los pads y aquí es donde puedes toquetear todos los ajustes. El módulo es una pieza esencial y nunca deberías recortar de aquí en el presupuesto, ya que la calidad del sonido es directamente proporcional a la calidad del módulo. Esto puede suplirse mediante el uso de un ordenador, pero dejemos eso para más adelante. Mucha gente tiene baterías de gama baja/media y módulos de mayores prestaciones, como los de Roland. El módulo tiene además las salidas de audio, que van desde auriculares hasta ordenador por USB. Cuanto mejor sea el módulo más salidas tendrá, para el aprovechamiento de profesionales. Hay una característica a tener muy en cuenta: el número de enchufes para pads. Hay módulos que traen más enchufes que pads, por si en el futuro quisieras ampliar tu set. Esto siempre es bueno, ya que no sabes cuándo vas a necesitar un pad "chino" (mi profe tiene uno, hace un ruido muy... "chinesco", como "clinc-clinc").
Sigo hablando de los módulos. Tienen una variedad importante de sonidos, que es otra de las características de las baterías electrónicas. Cada pad tiene un sonido predeterminado, que puedes cambiar en cualquier momento por otro de los incluidos. Cuanto más amplia sea la biblioteca de sonidos, mejor, ya que podrás hacer grabaciones muy variadas.
También suelen incluir canciones de práctica, metrónomo y, según el fabricante, minijuegos para practicar.

Módulo de una Alesis

Módulo de una Roland de 4000 euros

 
Hasta aquí las partes de la batería. Además de esto vas a necesitar tres cosas como mínimo:
- Baquetas. Desde 3 euros hasta 60. Se recomiendan baquetas con punta de naylon, pero las de madera de toda la vida también valen. Quizá impriman algo más de desgaste, pero no he confirmado que esto sea así.
- Banqueta. Parece una tonería, y quizá pienses que el taburete de la cocina te vale. NO. Necesitas una banqueta con altura regulable, porque la postura es esencial para un buen desempeño. Van desde 25 hasta cientos de euros; para empezar, uno normalillo debería bastar. Como curiosidad, en el mío (que es de 25) viene una pegatina que dice "maximum weight 75 kg", cosa que no avisaban en la tienda. Me faltan 15 para llegar al máximo, pero tenedlo en cuenta si sois personas normales y tenéis un índice de masa corporal sano.
- Auriculares. Sin una salida de audio electrónica estos cacharros no suenan. Necesitas unos auriculares,  a ser posible con clavija jack (se acopla al mini-jack). Cuanto mejores sean los auriculares más satisfactoria será la experiencia. El rango de precios es variadísimo, y me temo que no puedo recomendar ninguno en especial.

Uno de éstos.

 Opcional:
- Cable USB. Para conectar el módulo al ordenador y grabar, cambiar sonidos, trastear...

Cable USB. El extremo raro va al módulo

- Cable mini-jack mini-jack. Para conectar al módulo un reproductor MP3 y poder tocar mientras oyes tus canciones.

Mini jack mini jack. Para conectar el iPod, por ejemplo

¡Eso es todo! En la próxima entrada, modelos recomendados para un principiante.